Дом и участок Строим дом Баня и сауна Экономия Страны Истории

 

Строительство частного дома в Челябинске

Спасибо авторам за суперскую статью. И так налейте чайку или кофейку, читать придется долго, но интересно. 

При нынешних ценах на городскую недвижимость всё чаще встаёт вопрос самостоятельного строительства загородного дома. В пригороде Челябинска достаточное количество живописных мест, где можно купить небольшой участок земли и построить свой дом. Меня не один раз посещала такая мысль. А вас? Я решился и начал строить дом в пригороде, но, если я на это решался долго, то, возможно, мой рассказ побудит вас к скорому принятию решения, потому как нет в том ничего страшного, чтобы построить свой дом.

Выбор участка и проекта под дом

Первый и основной момент будущего строительства – это выбор участка. Здесь не возможно дать точных рекомендаций, так как у каждого человека свои мнения по поводу места под будущий дом. Я искал участок в пригороде(не более 30-40 минут от Челябинска) с хорошей инфраструктурой и с обязательно имеющимися поблизости благами цивилизации(свет, газ и пр.). Лесной массив или берёзовая роща тоже были в желаемых аксессуарах. Такой участок нашёл.

Надо сказать много хороших земельных соток попадалось при выборе, есть из чего выбрать. Цены, конечно, разнятся очень(причём они не всегда вменяемые), но найти свой участок можно. Разброс цен на землю(2009 год) в пригороде от 100000 рублей до миллиона(искал 10 соток).

Мне повезло раньше, свой участок я нашёл в 2006 году и взял его тогда за 50000 рублей. Приятную цену воспринял как награду за долгий и упорный поиск. Честно говоря, сейчас, в момент острой нехватки денег, вполне можно найти свои десять соток по своей “приятной цене”. Если у вас есть такая возможность, задумайтесь, земля самая стабильная валюта, как бы то ни было.

На фото ниже изображена часть участка, на котором будет осуществляться строительство.

В придачу к участку от бывшего владельца мне достался проект дома, который мне совсем не понравился, так как походил на дачный дом из моды 90-х годов. Назрел очередной вопрос: какой дом я хочу и где раздобыть на него проект? Ни в какие проектные организации я не ходил, полез в сеть Интернет, читать о проектах домов и выбирать то, что мне будет по душе.

Стоит отметить, что самый первый и главный запрос к проекту – это стоимость материалов, из которых возводится дом. Дом из кирпича сразу отпал для меня – дорого. В то время активно продвигался доступный строительный материал типа пенобетон, газобетон, пенополистиролбетон, шлакоблок.

Вот и стал я искать проект дома, стены(коробка) которого возводятся из вышеупомянутых материалов. Искал, сравнивал около месяца, очень не простое это задание для меня оказалось, т.к. ассортимент проектов домов в сети огромен, но весь этот ассортимент ограничивается «сверху» моими материальными возможностями, «снизу» моими требованиями к дому(красота, удобство, этажность и т.д.).После долгих изысканий случилось-таки чудо, я нашёл проект дома, который мне понравился.

Заказал проект(в Москве был продавец проекта), оплатил 20000 рублей, а это дорого за такой проект, как выяснилось потом, можно было за 10000 рублей его купить, т.к. я связался с посредником, а студия, занимающаяся проектами находилась в Питере. Но, за такую трату тогда у меня не было повода переживать, больше всего было приятнее, что я нашёл то, что искал. Это очень компактный дом с цоколем, этажом и мансардой. В цоколе имеется гараж и дополнительные свободные помещения. На этаже большая кухня-столовая, гостиная, с/у. Мансарда имеет две спальни и мини-балкон, так же имеется с/у. Всё это компактно совмещено в трёх уровнях на 126 кв. м. жилой площади и вовсе не тянет на царские хоромы. Доступный и удобный дом в несколько уровней, как я и хотел.

Кстати, пока ждал проект для дома(отправляли по почте), решил не терять времени даром и приступить к выкопке котлована, размеры коробки под фундамент мне выслали по электронке по моей просьбе. Сделали разметку, уже по проекту(см. фото).



Фундамент у моего дома по проекту ленточный(необходимо вырыть только ленты-траншеи) и мне не нужен был котлован, но я почему-то решил, что мне обязательно нужно рыть котлован.

Выкопка котлована под фундамент

Наконец, я приступил к разработке котлована для будущего фундамента. Действовать приходилось чуть ли не вслепую, поскольку на тот момент я так и не получил проект на руки. Поэтому, естественно, столкнулся с некоторыми трудностями.

Участок, доставшийся мне, находился выше, чем у соседей. За рытье котлована я взялся в самом высоком месте, предварительно все отмерив. Пригласил тракториста. Однако выяснилось, что работник из него просто никакой. Он ежечасно останавливал работу, чем сильно тормозил процесс строительства. Мужчина пояснил, что его техника перегревается на жаре, а затем убедительно просил обождать около четверти часа. Мол, техника должна хоть немного остыть. И такая ситуация случалась неоднократно в тот день. К вечеру второго дня тракторист показал расчетный лист. Оказалось, что весь его отдых зачислялся в общее время, а не прописывались отдельно в графе «простой».

Согласно договоренности, услуги тракториста оценивались в 1300 рублей за час. По его мнению, за прошедшие два дня он провел на моем участке восемь часов. По деньгам выходило 10400 рублей. Я ужаснулся, ведь несмотря на то, что пришлось нанимать тяжелую технику, в итоге работа оказалась сделана только наполовину. (см. фото 1). При этом из учтенных восьми часов три приходилось просто сидеть на травке, ожидая, пока техника остынет. А на жаре этот процесс занимал довольно много времени.

Я без сожалений расстался с таким работником. Естественно, пришлось выложить ему всю требуемую сумму. Однако появилась и приятная неожиданность. Выяснилось, что на моей территории под черноземом находится пласт довольно хорошего песка. Рассудив, что этот материал мне пригодится в строительстве, я попросил отбрасывать его в специально отведенное место. И как выяснилось не зря. Со временем он не раз пригодился мне при замешивании цемента и бетона.

Выкопка котлована под фундамент

Случай с трактористом полностью расстроил мой моральный настрой. "Если все будут так работать, у меня не хватит терепения", - подумал я. К разработке котлована я вернулся спустя пару месяцев, когда вера в людей снова вернулась ко мне. В итоге нашел новых подрядчиков, однако на этот раз мне повезло больше. Ответственность, проявившуюся у водителя агрегата, можно было увидеть невооруженным глазом. Наемный рабочий завершил задание всего лишь за четыре часа, ни разу не останавливаясь и не остужая двигатель.

Работа была завершена и котлован выкопан. По той же таксе я отдал экскаваторщику 5200 рублей. Далее все уже зависело исключительно от меня. Необходимо было решить, как разровнять котлован лопатами. В то время мне очень повезло – в гости приехали родственники. Они сразу отозвались на просьбу помочь в строительстве. Штыковыми и совковыми лопатами мы за какие-то два дня разровняли грубый котлован (см. фото ниже).
готовый котлован под фундамент

На фото видна разметка такой вот аэрозольной краской, если присмотреться. Честно говоря пару баллончиков оказалось очень кстати, разметил краской не только котлован, но и все инструменты, чтоб не растащили.

разметка инструмента аэрозольной краской

 

Вскоре после этого мне прислали подробный план фундамента. Оставалось только отметить уровень траншей для подушки под фундамент. Их мы рыли также обыкновенными штыковыми лопатами. Остановились только тогда, когда углубились на 30 сантиметров – именно такой уровень был рекомендован проектом.

траншеи котлована

 

Также, согласно проекту, просыпали вырытые траншеи щебнем. Разровняли каждую неровность, а позже все проверили при помощи уровня(этот девайс виден на фото с лопатами). Далее я заказал машину битума, для страховки от подмывания фундамента грунтовыми водами. Только позже я узнал, что воды залегли на пять метров ниже уровня моего участка. Но обезопасить себя никогда не помешает(к тому же опыта строительства у меня нет, поэтому решил следовать проекту).

щебень под битум

Битума я не дождался даже через две недели. Причем в самой фирме так и не смогли понятно объяснить причину такой задержки. Этот факт сильно меня подвел, так как я мог работать на участке только по выходным. Из-за заминки с битумом впустую прошли четыре выходных дня – непозволительная роскошь. Пришлось завозить ФБС-блоки. Для упрощения дела при помощи крана мы сбросили их на щебень, предварительно сделав прослойку из рубероида. После разровняли опять же по уровню при помощи лома. В тот раз все очень устали, поэтому решили отложить работу до следующего раза.

Вот как выглядела подушка для будущего фундамента:

подушка для будущего фундамента

Теперь необходимо армировать данную подушку и можно приступать к установке фундаментных блоков.

Затраты по описанному этапу:
ФБС блоки 20000 рублей
Щебень 4000 рублей(ЗИЛ)

Ленточный фундамент под дом

Прошло несколько дней с того момента, как я уложил нижний уровень ФБС-блоков под фундамент. Пора было начинать армирование всего фундамента. Однако прежде я подровнял все блоки, которые до этого были положены поверх щебня. По ходу работы часть мелких камешков пришлось отбросить – только так некоторые бетонные глыбы вставали в правильное положение. В итоге получился общий уровень, который и служил ориентиром для будущего строительства. Отчетливо было видно, что подушки лежат идеально ровно относительно друг друга. Несмотря на это, я все же произвел контрольные замеры уровнем, прежде чем приступить к следующей стадии.

А вот здесь надо было выбрать технологию укрепления фундамента будущего дома. Знакомые специалисты предложили прикупить порядка 25 метров арматуры с сечением на 14 миллиметров. Железо я должен был закрепить на поверхности ранее уложенных ФБС-блоков. Это как раз и называется армированием.

Когда мы закончили с укладкой, всю конструкцию тут же закрепили сварочным аппаратом, но лучше это делать не сваркой а вязальной проволокой - я сделал и так и так. Во многих местах для надежности я использовал вязальную проволоку. Получилась прочная металлическая решетка, которая растянулась по поверхности всего фундамента.

армирование фундаментной подушки

Сразу стоит отметить, что работа с арматурой – дело довольно нудное и занимает немало времени. Однако вскоре процесс завершился, и пришло время заливать конструкцию цементом. Рабочие по-быстрому замешали раствор. Мне удалось немного сэкономить, поскольку в процессе использовался песок, который я обнаружил не так давно в земле прямо под своим будущим домом. Арматуру мы полностью залили получившейся массой. Спустя некоторое время поверхность засохла, намертво скрепив всю конструкцию.

армирование фундаментной подушки

Следующим этапом стала установка новых уровней ФБС-блоков. Посоветовавшись со своими работниками-специалистами, я немного отошел в сторону от рекомендаций проекта. На чертежах под домом лежали короткие 12-е ФБС-блоки. Однако есть общее строительное правило – делай так, чтобы было меньше швов. Я подумал, что на моем участке лучше использовать удлиненные 24-е блоки. Ведь это элементарная математика. При укладке материала такого размера количество соединений уменьшается наполовину.

Глыбы доставили довольно быстро. Заказывая в фирме строительные блоки, я предпочел, чтобы мне привезли количество, соответствующее сразу двум уровням фундамента. Растягивать процесс не имело смысла. В заранее обговоренный день мне привезли 25 ФБС-блоков. На участке их уже ожидал заказанный мною кран и каменщики, которые тут же начали работу.

установка ленточного фундамента

Специалисты научили меня одной немудреной хитрости, которая позволяет обойти некоторые препятствия при укладке блоков. Перед тем, как определяться с их количеством, предварительно необходимо посидеть в спокойной обстановке и обрисовать будущую конструкцию на бумаге. Все должно быть максимально ровно, ведь размеры фундамента известны строителю заранее.Не стоит дожидаться последнего дня, когда что-то менять уже будет поздно. Также необходимо определить места, где блоки оставят свободное пространство. Такие дыры придется закрывать обычным кирпичом.

Если обходится без чертежа, то некоторые блоки могут просто выйти за пределы фундамента. В таком случае останется единственный выход – ломать. Однако это далеко не вариант, так как в данном случае нарушается целостность конструкции. Впоследствии это грозит серьезными неприятностями для фундамента дома.

Однако у меня предварительный чертеж все же был на руках. Каменщики и кран раскидали все в один момент. Пространство между ФБС-блоками мы заливали раствором. Любой шов замазывался на месте. Блоки становились вровень друг к другу. Оставалось только промерить всю конструкцию уровнем. Очень быстро появился и второй ряд блоков.

ленточный фундамент

По своему опыту могу сказать, что главное для самостоятельного строителя – это следить за качественным соединением всех стыков и углов. Только тогда фундамент выйдет прочным и устойчивым.

Затраты по описанному этапу:
ФБС-блоки 40000 рублей.
Арматура 6000 рублей.
Кирпич 4500 рублей.
Привоз материала на участок 3000 рублей.
Цемент 2000 рублей.
Рабочие 30000 рублей(за весь фундамент от подушки до последнего ФБС-блока)

Таким я оставил фундамент зимовать. То есть последняя фотография за сентябрь 2008 года. Цены, кстати, тоже прошлогодние. Тогда цемент был дорогой(240 рублей/мешок) и, вообще, строить было гораздо дороже, нежели чем в нынешнем 2009 году.

Перекрытие фундамента плитами. Утепление фундамента пенопластом. Подвал в доме построен

После того, как мы уложили все блоки ленточного фундамента, настала пора закрывать получившуюся коробку сверху плитами перекрытия. То есть, проще говоря, готовить подвал и, одновременно, пол помещения, которое будет находиться сверху. Однако просто так положить плиты на ФБС-блоки нельзя. Во-первых, потому что они установлены неровно и поэтому нет единого уровня. Во-вторых, сами строители не рекомендуют класть бетон на бетон. Поэтому каменщикам необходимо было вывести общий уровень, то есть отстрелять все углы, выровнять их по одной общей плоскости. Для того, чтобы облегчить задачу, существует множество приспособлений, начиная от различных нивелиров, в том числе и лазерных, и заканчивая традиционными методами – веревочным уровнем. Так вот с их помощью мне было необходимо вывести ноль на фундаменте. Эту задачу также помог осуществить обычный кирпич.

вывести ноль фундамент

С помощью кирпичной кладки мы ставим одну общую перевязку поверх фундаментных блоков, которая и сделает его ровным. После того, как вывели уровень, как правило, и начинают класть плиты перекрытия сверху.

В моем случае по углам была разница существенная в шесть сантиметров. То есть один из диагональных углов оказался на шесть сантиметров ниже другого. Это, конечно же, неправильно. Именно поэтому каменщик при помощи кирпича, раствора и цемента вывел один общий уровень по всем углам.

строительство фундамента дома
Так выглядел ленточный фундамент, выведенный "под ноль"

После этого пришла пора начать укладывать сами плиты. Однако стоит учесть одну немаловажную деталь. Перед тем, как их укладывать, для общей жесткости коробки я положил сверху на кирпичный уровень слой арматуры на 16 миллиметров. Дело в том, что со временем грунт может немного сыграть. В то же время арматура не позволит каркасу здания сдвинуться, а в случае чего возвратит его на прежний уровень. Это как раз одна из тех небольших хитростей, которую подсказали каменщики и которую мы и применили в нашем строительстве(это связка для жёсткости стен фундамента, ниже я напишу, как связывали сами плиты между собой).
Установив эту арматуру, мы стали укладывать плиты, предварительно подготавливая соответствующие места раствором.

укладка плит перекрытия

В этом деле мне, естественно, помогала тяжелая техника(был вызван кран). Через некоторое время коробка была завершена. Осталось обложить установленные плиты по бокам обыкновенным кирпичом. Все просто – плиты перекрытия кладут на ФБС-блоки с зазором от 10 до 15 сантиметров. Естественно, если блоки у нас были по 40 сантиметров, то оставался промежуток 25-30 сантиметров.
После установки плит нам нужно было избавиться от этих пустот. На этом этапе тяжелую технику я отпустил – можно было справиться только людскими силами. Единственная проблема была в том, что не со всех сторон плиты можно обложить кирпичом нужной толщины. Есть зазоры, в которые кирпич просто не влезет, и стенка в этом месте будет тонкая.

правила укладки плит перекрытия

Вполне вероятно, что зимой она промерзнет. В таком случае пол будет холодный, и как следствие, многочисленные болезни для хозяина.

пустоты между кирпичом и плитами
На фото видно, как, помимо обкладочного кирпича, заполнено отверстие в 25 сантиметров(в 1 кирпич)

Именно поэтому в ход опять идут несколько строительных хитростей. Все эти труднодоступные промежутки прокладывают пенопластом.

утепление фундамента пенопластом

По словам специалистов, по кирпичным меркам этот материал утолщает стену более чем на 70 сантиметров, а иногда даже и до метра. Получившуюся стенку я залил раствором, полностью замазал. Только сейчас можно было говорить, что стена утеплена должным образом.

коробка подвала готова

Коробка была завершена, а подвальное помещение закрыто. Можно было возводить стены, однако оставалось еще несколько штрихов, которые необходимо было завершить до начала основного строительства.

Необходимо было дополнительно укрепить коробку, предать ей дополнительную жесткость(делается это по желанию, но я ведь для себя строю, так что делать однозначно!). Каменщики посоветовали арматурой связать плиты между собой. Имеется ввиду те отверстия в плитах, за которые их поднимает тяжелая техника. Каждая плита связывалась арматурой в 12 сантиметров в диаметре.

перевязка плит арматурой между собой

Конструкцию по всей длине коробки обязательно закреплял сварщик. В итоге все плиты оказались связаны между собой.
Кстати, на фото выше изображена связка, как делать НЕ НУЖНО(!). Это не катастрофично, но сей сварщик переводил купленную мной арматуру понапрасну, так как связывал петли одной и той же плиты между собой, а нужно связывать только петли соседних плит. Я , к сожалению, слишком поздно приехал на стройку(за рабочими нужен ежеминутный контроль!), чтоб остановить горе-работника от перевода арматуры впустую. Но хоть немного успел, правильная связка плит должна выглядеть вот так:

перевязка плит арматурой между собой
Немного арматуры было спасено, после моего приезда сварка началась правильная

Напомню, что до этого я уже укреплял при помощи арматуры сам фундамент. Все это в комплексе страховало меня от какого-либо движения грунта. При неблагоприятных обстоятельствах, это не позволит коробке сыграть, избавит дом от возможного появления трещин в стенах. Как правило, все заканчивается довольно печально, если к стройке подходить поверхностно и не следовать этим рекомендациям.

Итак, коробка, наконец, была завершена. Теперь необходимо провести гидроизоляцию фундамента.

Затраты по описанному этапу (май 2009)
Плиты 54000 рублей
Доставка плит 5000 рублей
Кирпич 3 поддона 13300 рублей
Доставка кирпича 750 рублей
Дресва и ф12 арматура(связывал плиты) 900 рублей + 250 рублей доставка
Цемент 2000 рублей
ф14 Арматура(проложил под плиты) 1000 рублей
Кран 1600 рублей (2 часа)
Пенопласт(5 листов) 700 рублей + 200 рублей доставка
Рабочие 6000 рублей

Гидроизоляция фундамента(бетона), гидроизоляция подвала. Завоз строительного материала для стен дома.

Итак, коробка, наконец, была завершена(читайте Перекрытие фундамента плитами. Утепление фундамента пенопластом. Подвал в доме построен). Теперь необходимо провести ее гидроизоляцию. Кстати, к моменту гидроизоляции подвала я завёз газоблок для кладки стен. Приехало два двенадцатиметровых длинномера и один маленький самопогрузчик. Разгружал этих гусениц кран.

доставка газобетона на участок

Часть газобетона разгрузили прямо на свежепостроенную коробку подвала(см. фото ниже).

По поводу гидроизоляции фундамента(подвала) было совершенно ясно, что среда в почве довольно агрессивная. Прежде всего, в почве постоянно присутствует вода. Ухудшают дело различные осадки. Эти и другие факторы могу просто-напросто «съесть» ваши фундаментные блоки. Не так быстро конечно, на строительных форумах говорят, что внешняя агрессивная среда «съедает» по 1 мм бетона в год. С учётом этого моих 40 см фундаментных блоков хватит на 400 лет. Похоже на байку, если честно, потому, чтобы избежать довольно неприятных последствий, специалисты как раз и рекомендуют гидроизоляцию.

В нашем случае мы промазали по кругу весь наш фундамент грунтовкой. Это делалось для того, чтобы гидроизоляция лучше сцеплялась с бетонными блоками. После этого, я взял специальный праймер, который продается в 20-литровых емкостях и рабочие промазали этим праймером коробку подвала снаружи.

гидроизоляция, промазали праймером фундамент

На весь мой фундамент необходимо было два таких ведра. Всего лишь в две кисти рабочие очень аккуратно, но довольно быстро промазали всю коробку, а затем дали новому покрытию высохнуть. В принципе, можно было оставить фундамент и на такой стадии, ведь он был неплохо защищен. Но в этом вопросе специалисты делятся на две категории. Некоторые говорят, что вышеперечисленных действий вполне достаточно.

А другие все же советуют перестраховаться дополнительно. Я был на стороне именно вторых, поэтому купил специальный гидроизоляционный материал – «Бикрост». Говорят, что это новое поколение рубероида, поскольку лучше и эффективнее защищает поверхность. И при помощи огнива и пламени стали постепенно и не торопясь приклеивать этот материал на заранее подготовленную праймером основу.

гидроизоляция бикрост, бикрост укладка фундамент

После нагрева, материал необходимо аккуратно приклеить к поверхности бетона.

гидроизоляция бикростом, бикрост укладка фундамент

...

гидроизоляция бикростом, бикрост укладка фундамент

Также, обработав по периметру при помощи Бикроста всю коробку, мы получили готовый гидроизолированный по периметру фундамент.

гидроизоляция  фундамента готова

Сразу подготовил и вывел вентиляционные отверстия для подвала, чтобы воздух там не "закисал". Купил обычные пластмассовые водопроводные трубы.

продухи подвала, вентиляция

Для удобства работы с гидроизоляцией фундамента, по всему его периметру мы вырывали небольшие канавы. Теперь можно было присыпать их песком и смело выкладывать стены дома. Вызвал для этого дела трактор и попросил очень нежно :) засыпать канавы, чтобы не повредить бикрост.

засыпаем траншеи трактором

Камней не было, почва песчанная, засыпка канав прошла успешно.

Работа с фундаментом, ну и, по сути, с подвалом, закончена. Строительный материал для стен завезён и можно приступать к кладке газобетона. Работа по гидроизоляции заняла 4 рабочих дня, работало 4 человека.

Затраты по описанному этапу:
Газобетон 3300 рублей/1 м3(покупал в марте 2009, в мае куб стоил уже 2900 рублей).
Доставка газобетона(2 длинномера + самопогрузчик) 11800 рублей.
Кран(разгружал длинномеры) 2000 рублей.
Рабочие на разгрузке 700 рублей.
Бикрост 8 рулонов по 500 рублей = 4000 рублей.
Мастика 3200 рублей.
Грунтовка и мелочи(щётки, перчатки и пр.) 1500 рублей
Рабочим за всю работу(от грунтовки до бикроста) 19000 рублей
Трактористу за засыпку траншей 2500 рублей

Стены из газобетона начали расти. Перемычки нaд первыми окнaми

Наконец, наш подвал был завершен. Напомню, что на последнем этапе мы провели гидроизоляцию фундамента, а затем засыпали траншеи, которые мы специально выкапывали вдоль всего периметра для удобства обработки поверхности.

Пора было начинать укладывать основные стены строения. Первым делом нанятый мною каменщик, как и во всех предыдущих случаях, вывел один общий уровень (напомню, что аналогичным образом мы действовали, когда выравнивали поверхность при укладке перекрытий подвала). По словам специалистов, со временем хоть при возведении стенок подвала при помощи ФБС-блоков, хоть при возведении стен основной коробки здания при помощи обычного кирпича, накапливается разница по уровню. Ведь невозможно уложить все идеально. Разница в сантиметрах появится, так или иначе. Именно поэтому специалисты рекомендуют перед укладкой перекрытий создать единый и ровный слой. Как это делать знает каменщик, поэтому, вероятно, самостоятельно лезть в это дело лучше не стоит. Самое оптимальное найти подготовленного специалиста, который разбирается во всех тонкостях. Именно он выложит ровно все стены, не напутав при этом с сантиметрами. На выравнивание у меня ушло довольно много смеси (в каких-то местах ее практически не требовалось, но где-то разница с общим уровнем была большой). После этого мастер стал выкладывать ряды газобетона.

кладка газобетон

Коробка дома начала постепенно расти вверх. Раньше мы иногда отходили от заданных проектом параметров. Однако в данном случае я решил действовать полностью согласно изложенным на бумаге цифрам. Стройка шла уже по рассчитанному архитекторами рисунку. Каменщик вёл ровную кладку до перемычек и оконных проемов.

укладка газобетона, оконные проемы

После прохождения оконных проемов, мы их закрыли перемычками, подвели общий уровень при помощи кирпича и продолжили выращивать стены до указанной для цоколя высоты в два с половиной метра. Стандарт укладки перемычки всем известен. Несущая одна с краю, там, где будет лежать плита и две маленькие для заполнения дальше. Это все видно на фотографии ниже.

укладка перемычек

 

Коробка цоколя закончена. Перекрытие цоколя плитами

Прошла одна неделя. Каменщики укладывали последние уровни коробки. В итоге коробка цоколя была готова.

коробка цоколя из газобетона

На фото ниже будущий гараж для небольшого авто, а так же для лодок, мотоциклов и прочих хоз. мелочей :)

коробка цоколя из газобетона

Пришла пора задуматься о перекрытии непосредственно плитами, ведь наращивание стен цоколя было завершено. Здесь я действовал аналогично этапу с подвальным помещением. Также устанавливались несущие перемычки. Все компоненты укладывались плотно и строго по уровню.

несущая перемычка на газобетон

На получившуюся коробку мы стали устанавливать плиты. В данном случае можно немного схитрить, чем мы сильно облегчили себе работу в будущем и уменьшили удержание крана. Автокран доставлял плиты наверх, мы грузили все необходимое прямо на плиты. Спецтехника поднимала все без проблем. Плиты укладывали ровно по нивелиру, а также по заранее подготовленным разметкам.

укладка плит на газобетон

Все это делалось для того, чтобы материал не ложился криво. Наконец, вся коробка была закрыта. И, как и ранее с подвалом, мы приступили к обкладке плит кирпичом.

обкладка плит кирпичом

Как залить пол бетоном. Второй этаж стен из газобетона

После перекрытия цоколя плитами оставались пространства, которые нужно было заливать бетоном. Строители, которых я нанимал, предложили использовать "уточки". Сам я ранее не был знаком с такими тонкостями, но согласился использовать этот подход.

арматура для заливки бетонного пола

Смысл в том, что из арматуры изготавливаются приспособления(см. фото выше), которые цепляются за соседние плиты. После, на них поперечно кладут арматуру по всей конструкции будущей заливки, связывают всё это между собой вязальной проволокой и устанавливают опалубку. Потом замешиваем бетон и заливаем получившиеся пространства.

утки для заливки бетонного пола

Получившийся пол будет сохнуть где-то неделю(всё зависит от погоды). Я, например, ходил и поливал каждый день этот бетон(была жара), как цветы. Очень плохо, когда бетон на жаре быстро высыхает - появляются трещины вместе с плохой несущей прочностью будущего бетона.
У меня утерялось фото, где видна установленная опалубка и виден сам процесс заливки бетона, но есть фото, заливки других отверстий, о которых я буду рассказывать позже.

Через две недели после заливки, была продолжена работа по кладке второго этажа из газобетона. Так же, как и вначале росли cтены из газобетона теперь они росли вверх уже до оконных перемычек жилого этажа.

дом из газобетона

Снаружи коробки не заметно, как внутри кипит работа.

дом из газобетона

На фото выше можно увидеть уже залитый пол, о котором я рассказывал вначале статьи. Я испытал на прочность залитый бетон, как получилось, а именно: весь газобетон, из которого выкладывается второй этаж был поднят с земли и выставлен при помощи автокрана. Поддонами с газобетоном заставили весь периметр, на залитой нами конструкции пола по длине стояло 4 поддона, а это около 3-х тонн.

ОБНОВЛЕНИЕ
Нашёл в телефоне две фотографии процесса заливки. Скорее всего в тот день не было фотоаппарата под рукой, потому фотографировал с телефона. Качество не очень хорошее, но, если присмотреться, то можно увидеть те самые "уточки", поперечно уложенные прутья арматуры и сам раствор.

заливаем пол из бетона

Кирпичом выложено отверстие под канализационные трубы. Сделал сразу, чтоб не долбить потом бетон.

заливаем пол из бетона

Перемычки(перекрытия окон) второго этажа дома. Заливаем перекрытия окон

Вот и весна 2010. Самое время подготовиться к продолжению работы по строительству дома. В последней публикации "Второй этаж стен из газобетона" четырёхмесячной давности я рассказал, как мы подошли к оконным перемычкам второго этажа. Продолжу.

На оконных перемычках создал себе кое-какие сложности. Изначально, была простая задача: выложить перекрытия(на фото лежат в правом нижнем углу на земле)

перекрываем окна

Но на самое широкое окно(~1,8 м.) перемычек не было. Сейчас и не вспомню: или не было на заводе, или были, но нужно было ждать, чего не хотелось. Все имеющиеся оконные перекрытия разложили.

перекрытия окна

Кран был занят, потому раскладывал перемычки с знакомым самопогрузчиком. В итоге обошлось дороже в разы, чем работать с краном. Надеялся, что получится сделать всё быстро - это самый главный миф, кстати, с которым приходится сталкиваться, когда строишь. Основательные поступки(строительство дома и пр.) не делаются быстро, не обманывайте сами себя. Это элементарное знание теперь экономит мне деньги, без шуток.

Что касается самого широкого окна, я туда решил положить уголок на 75. Впервые решил не считать нагрузку, а сделал наотмашь - и поплатился.

перекрытия окна уголок

Перекрытие выглядело не очень надёжно. На фото это не заметно, но при такой длине 75 уголок немного деформировался под нагрузкой. Учитывая, что выше должен ложиться ещё и мауэрлат - решил, что так не пойдёт и нужно переделать.
На следующий же день собрал опалубку под перемычку - решил залить оконную перемычку самостоятельно, нужно было сразу так делать. Перед этим вечером посмотрел ГОСТы на ЖБИ-перемычки, посмотрел из чего их льют на заводах и купил арматуры, связал её сеткой(см фото ниже)

арматура для перекрытия окна

Замешал бетонного раствора и начал заливать свои опалубки

опалубка заливка перекрытия окна

Несколько часов работы и формы готовы.

залить перекрытия для окон

Несколько дней бетон твердел и насыщался жидкостью(уже заливали тут, знаем что такое)

Потом вызвал каменщиков, которые очень аккуратно разобрали стеночку сверху, заменили перемычки и так же аккуратно выложили газобетон - всё за 1 день. Разбирать совсем не сложно. Газобетон ведь ложили на клей, а не на цемент - это и помогло. Где сильно сцепились блоки в пазах - пилили. Тут сработали удобства материала, кирпич сложнее было бы разбирать.

залить перекрытия для окна

По деньгам: 3 часа работал самопогрузчик с длинной стрелой(1200 руб/час), цемента 5 мешков, каменщик попросил за работу 2500 рублей(работал с 2-мя помощниками). Остальные цены смотрите в предыдущих публикациях, я намеренно не повторяю сметы, которые ранее уже показывал как считать. Все цены на лето 2009 года.


Другие статьи по схожей теме в левом меню «В тему».