Дом и участок Строим дом Баня и сауна Экономия Страны Истории

 

Подсобные помещения в загородном доме

Иногда для расширения жилых помещений, создания лучших условий проживания в существующих зданиях устраивают или пристраивают дополнительные вспомогательные помещения.

Во всех случаях перед началом перестройки следует убедиться, что эта работа не нарушит несущие конструкции дома. Учитывая, что новые конструкции, особенно в пристройках, будут иметь естественные осадки, целесообразно предусмотреть эту возможность, иначе в местах сопряжения возникнут трещины.

Стандарты для погребов

При устройстве подвалов, подполий и погребов необходимо руководствоваться следующими основными общими положениями. Пол этих помещений должен быть на 25—30 см выше уровня заложения существующих фундаментов. Если подвал должен быть более глубоким, необходимо подвести дополнительные фундаменты под существующий. Такая работа выполняется отдельным участком длиной не более 1—1,2 м.

Стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества и надежную гидроизоляцию (рис. 1). Как известно, грунт на глубине 1,5—2 м от поверхности имеет практически постоянную температуру, равную примерно 5— 10 °С. При достаточно эффективной тепловой защите стен (но не пола) такая температура может сохраняться в подвале почти круглый год.

Теплоизоляция подвала

В качестве теплозащитных материалов могут быть использованы керамзит, минеральная вата, а также различные пенопласты.

Способов устройства теплозащиты стен много. Наиболее эффективны те из них, где утепляющий слой расположен снаружи. При таком решении стены подвала не промерзают.

Рис. 1. Местное газоснабжение (пропан-бутан) — размещение газового баллона вне дома

Рис. 2. Ограждающие конструкции подвала 1 — материковый грунт; 2 — насыпной утрамбованный грунт; 3 — уплотненная жирная глина; 4 — отмостка; 5 —- уровень отмостки при замерзании грунта; 6 — стена дома; 7 — гидроизоляция; 8 — асбестоцементный лист; 9 — утеплитель; 10 — железобетон; 11 — кирпич; 12 — бетон; 13 — верхнее покрытие пола; 14 — подшипника; 15 — балки; 16 — лаги; 17 — щебень; 18 — цементная стяжка; 19 — бетонные или керамические плитки; РУПГ — расчетный уровень промерзания грунта

Рис. 3. Ограждающие конструкции подполья а — холодное подполье с утепленным цокольным перекрытием; б — теплое подполье с полами по грунту на лагах; 1 — материковый грунт; 2 — насыпной утрамбованный грунт; 3 — уплотненная жирная глина; 4 — отмостка; 5 — стена дома; 6 — гидроизоляция; 7 — продухи для вентиляции; 8 — утеплитель; 9 — верхнее покрытие пола; 10 — балки; 11 — лаги; 12 — подшивка; 13 — подкладка; 14 — кирпич; 15 — щебень или гравий — не менее 40 мм (а), 150—200 мм (б)

Гидроизоляция погреба

При сильно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. В этом случае желательно также устройство глиняного замка из уплотненной мятой жирной глины.

Наиболее сложные гидроизоляционные работы приходится выполнять при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод. Дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных ковров. Учитывая, что такие сложные работы часто приходится проводить в сильно увлажненных грунтах, следует во всех случаях стремиться к тому, чтобы полы подземных помещений были расположены выше уровня грунтовых вод.

Ветиляция подвала

Подвал требует тщательной вентиляции. Наиболее удобны для этой цели вытяжки из асбоцементных труб 150 мм. Их устанавливают в таких местах, чтобы не нарушать интерьера помещений наземных этажей.

При отсутствии в доме подвала под полом первого этажа, как правило, остается подпольное пространство — подполье, техническое назначение и режим эксплуатации которого зависят от принятого конструктивного решения. Так, если в доме устраивается утепленное цокольное перекрытие и грунт под ним промерзает, то такое подполье является холодным (рис. 3, а).

Обычно с внешней стороны оно закрыто цоколем или забиркой (при столбчатых фундаментах) и тем самым защищено от внешних воздействий ветра, дождя и снега, однако его тепловой режим в основном определяется температурой наружного воздуха. При деревянном цокольном перекрытии подполье должно иметь хорошую сквозную вентиляцию для предотвращения биологического разрушения древесины.

В сельских домах с постоянным эксплуатационным тепловым режимом полы часто устраивают с теплым подпольем на лагах, по кирпичным столбикам, установленным на грунт (рис. 83, б). Изнутри по периметру наружных стен делается засыпка шлаком, керамзитом или шлаковатой. Если дом в зимний период не используется, то перекрытие над подпольем должно быть утепленным.

В деревянных домах подполье проветривается через продухи, расположенные в цоколе на расстоянии 5—6 м один от другого (рис. 4), При таком решении по периметру подполья должна быть выполнена теплозащитная отсыпка шириной не более 0,7 м и по высоте на 10 см ниже конструкции теплового пола. Продухи должны выводиться через всю толщину теплозащитной отсыпки с помощью деревянных антисептированных коробов. Иногда в сельском доме под полом устраивают погреб — местное углубление в грунте, рассчитанное на хранение ограниченного запаса продуктов. Стены погреба в отличие от стен подвала и подполья чаще всего не связаны с фундаментами и обычно возводятся самостоятельно из кирпича и бетона.

Наилучшая форма для погреба в плане— круглая. Она позволяет конструктивно за счет более рационального восприятия бокового давления грунта устраивать сравнительно тонкие стены. У круглого погреба есть и технологические достоинства: удобное расположение мест для хранения продуктов, отсутствие трудно используемых углов. Варианты ограждающих конструкций погреба в зависимости от типа грунтов и теплового режима подполья показаны на рис. 5. Пол и подошва ограждающих стен погреба на пучинистых грунтах в холодном подполье должны быть расположены не выше расчетного уровня промерзания грунта.

Жилые помещения в пределах чердака, под стропильными конструкциями, называются мансардой. При устройстве мансард в первую очередь решают вопрос о возможности использования чердачного перекрытия в качестве несущего для жилого помещения, и в случае положительного заключения выполняют полы. С точки зрения нормальной эксплуатации мансардного помещения высота в самой низкой точке не должна быть менее 1,6 м.

При использовании этого помещения в зимний период стены и крыша должны быть утеплены (рис. 6).

Рис. 4. Конструкция теплого пола по балкам с вентилируемым подпольем 1 — бревенчатая стена; 2 — толь; 3 — настил пола; 4 — лаги; 5 — сухие опилки с известью; 6 — накат; 7 — брусок; 5 — земляная подсыпка; 9 — бутовый столб; 10 — гидроизоляция; 11 — продух; 12 — просмоленная доска; 13 — отливная доска

Встроенная сауна в подвале

В последнее время стало модным устройство встроенных саун. Домашняя сауна включает в себя три помещения: парную, душевую, раздевалку.

Рекомендуется, чтобы парная не примыкала к наружным стенам. Наименьшие размеры парной и ее компоновка приведены на рис. 7. Высота в чистоте 2—2,1 м, минимальный размер до потолка над уровнем верхней полки 1,1 м.

Ограждающие конструкции парной должны быть тщательно теплоизолированы (рис. 8). Так как наиболее нагретой частью парной является верхняя зона, тепло- и пароизоляция потолка должны выполняться особенно тщательно.

Достаточно сложной является организация вентиляции сауны. Воздух должен свободно проходить в помещение через входное отверстие и выходить через выпускное. Последнее находится под печкой, и с ним не связано никаких трудностей, так как сильная тяга воздуха в печи создает зону низкого давления во впускном отверстии, через которое свежий воздух всасывается в помещение.

Рис. 5. Ограждающие конструкции погреба а — погреб при холодном подполье в непучинистых сухих грунтах; б — то же, в пучинистых грунтах; в — погреб при теплом подполье и незамерзающем грунте; 1 — материковый грунт; 2 — насыпной утрамбованный грунт; 3 — уплотненная жирная глина; 4 — гидроизоляция; 5 — утеплитель; 6 — верхнее покрытие пола; 7 — подшивка; 8 — балка; 9 — лаги; 10 — подкладка; 11 — кирпич; 12 — щебень; 13 — бетон; 14 — железобетон; 15 — армирование кирпичной кладки; 16 — цементная стяжка; 17 — песок; 18 — крышка люка в погреб

 

Рис. 6. Конструкция мансарды
1 — существующие стропила; 2 — утеплитель

Однако не так просто обеспечить свободную вытяжку воздуха из комнаты, так как ветер может создать зону давления за вытяжным отверстием и использованный воздух будет вталкиваться обратно. И хотя вытяжное отверстие может быть помещено с преимущественно подветренной стороны здания, это все-таки не обеспечит постоянной хорошей вентиляции. Чтобы противодействовать эффекту обратного давления, дымоход или трубу снабжают наверху выходным отверстием, которое вызывает достаточную тягу воздуха.

Другой метод обеспечить свободный выход воздуха — выпустить воздух в нижнем уровне в соседнюю комнату-душевую или в раздевалку, где есть своя собственная вытяжка через трубу или через открытое место для огня. Принцип устранения обратного давления путем создания всасывания в прямом выпускном отверстии остается.

Такое устройство имеет дополнительное преимущество: оно обогревает и соседнюю комнату. В простой, отдельно стоящей сауне, которой пользуются не часто и где труба отсутствует по экономическим соображениям, впускное отверстие располагают на некотором расстоянии от печи, внизу стены, а выпускное — наверху прямо над ним.

Рис. 7. Рекомендуемые размеры сауны

Рис. 8. Ограждающие конструкции сауны а — перегородки; б — пол; в — потолок; 1 — кирпичная перегородка; 2 — доски; 3 — шлаковата; 4 — пароизоляция; 5 — деревянная обшивка; 6 — деревянный пол; 7 — гидроизоляция; 8 — настил; 9 — жесткая теплоизоляция; 10 — основание (керамзитобетон); 11 — утеплитель с уо=300— 400 кг/м3 толщиной 20 см; 12 — керамзит

Это обеспечивает вентиляцию даже при наличии ветрового давления со стороны стены, в которой сделаны два отверстия, потому что разница в температуре воздуха на двух уровнях создает эффект естественной циркуляции воздуха.

Печь сауны

Главной частью сауны является печь. Печь сауны — это не обычный нагревательный прибор.

Так как температура в сауне должна превышать 75 °С, а кроме того в ней необходимо легко регулировать влажность, печь должна обладать следующими качествами: – иметь достаточную теплотворную способность, чтобы давать требуемую температуру для помещения сауны; – содержать достаточное количество камней и быть способной так повышать их температуру, чтобы попавшая на них вода тотчас же превращалась в пар, иначе, прошедшая сквозь камни печи и попавшая на пол, она может вызвать неприятный запах. Быстрое испарение дает совершенно чистый воздух.

Наилучший эффект достигается при температуре камней 350—400 °С и выше;
иметь хорошо утепленную конструкцию для того, чтобы максимально уменьшить прямую радиацию тепла в помещение. Тепловая радиация должна быть направлена на человека равномерно со всех сторон.

Для получения такого эффекта нужно, чтобы температура стенок печи была как можно ниже, а способность стен отражать тепло — как можно выше.

Печь должна нагревать камни, которые, в свою очередь, посредством конвекции нагревают помещение-должна быть сделана из материала, который может выдержать высокую влажность и значительную температуру и в то же время своим внешним видом будет соответствовать традиционному характеру сауны.

Рис. 9. Печь сауны а — кирпичная; б — металлическая (разрез)

Типы печей. Печи сауны можно разделить на два основных типа по принципу их нагревания:
печи, которые накапливают тепло, т. е. благодаря большому количеству камней запас тепла в них таков, что не требует горения печи во время пользования сауной. Такие печи обычно тяжелы, и их строят или собирают на месте;
печи с постоянным нагреванием, т. е. действующие и во время пользования сауной. Такие печи обычно изготовляют из более легких конструкций, чем печи-накопители, и почти всегда устанавливают готовыми.

Общая конструкция печей и принцип присоединения их к дымоходам показаны на рис. 9.

Обычно печи топят из помещения сауны. Расход топлива и продолжительность подготовки к использованию зависят от расположения и объема контейнера. Чтобы нагреть сауну размером 6—8 м2, требуется примерно 15— 20 кг дров. Сажа должна сгорать поверх камней, которые раскалятся докрасна, по крайней мере по углам. Нормальная температура камней в нижней части контейнера 1000—1100 °С, а температура верхних камней 500—600 °С.


Другие статьи по схожей теме в левом меню «В тему».