Дом и участок Строим дом Баня и сауна Экономия Страны Истории

 

Газовый котел

Котел — сердце отопительной системы. Котлы бывают одноконтурными и двухконтурными.

Одноконтурный котел имеет один нагревательный элемент и служит только для отопления помещения.
Двухконтурный котел имеет в одном корпусе два нагревательных элемента, и служит для отопления помещения и нагрева проточной воды кухни и ванной.
Какие бывают котлы и как они устроены?

Электрические (работают от электричества)
Газовые (на газе)
Жидкотопливные (на солярке)
Твердотопливные (дрова, уголь, торф)
Комбинированные (разные виды топлива).
Составляющие части котла:

корпус, стальной или чугунный (электрические котлы имеют только стальной корпус);
горелка (у газовых и жидкотопливных котлов) или топка (для твердотопливных котлов), или пьезозажигалка (для электрических котлов);
спираль с теплоносителем;
автоматика (регулирует работу котла).
Итак, в котле нагревается жидкость-теплоноситель (вода или антифриз). Она движется по трубам от котла к батареям и от батарей по трубам обратно в котел.

Постоянная циркуляция жидкости необходима для непрерывного обогрева дома. Нагревшиеся от горячей воды батареи (радиаторы) отдают тепло.

Кстати. Вода или антифриз?

Некоторые специалисты-практики предлагают в качестве жидкости, циркулирующей по трубам системы, вместо воды использовать специальный антифриз, если есть угроза, что не работающая в зимнее время система может замерзнуть и вода при расширении разорвет трубы. Такое может случиться, например, если вы не живете постоянно в загородном доме, особенно зимой.

Антифриз — жидкость, сделанная на основе этиленгликоля. Поскольку этиленгликоль агрессивен и может вызывать коррозию внутренней поверхности труб и радиаторов, его разбавляют веществами, нейтрализующими химическую активность. Например, водой.

По некоторым мнениям, специальный антифриз не стоит использовать — химия может разъесть трубы. В отопительной системе нельзя использовать антифризы, предназначенные для охлаждения двигателя автомобиля.

Котлы различают по виду топлива. Их преимущества и недостатки.

Электрический котел


Электрический котел лучше не ставить в доме площадью больше 100 кв. м, так как его мощности, скорее всего, не хватит (на нашем рынке представлены в основном электрические котлы мощностью не более 15 кВт). К тому же в большом доме он себя не оправдает: слишком много придется заплатить за электричество, которое он потребляет. Так что в коттедж электрический котел можно ставить только как <аварийный> вариант: чтобы не остаться совсем без тепла, если что-то случится с «основным» котлом. А теперь, для наглядности, приводим «за» и «против» этого вида котлов.

За.

Электрический котел считается самым безопасным: в нем нет открытого пламени.
Простота в эксплуатации.
Небольшой размер.
Электрические котлы сделаны из стали, значит, они относительно легкие, их можно вешать на стену. Это экономит место.
Не требуется отдельного помещения с вытяжкой (как для газовых и жидкотопливных котлов).
Не нужно менять горелку (как у газовых и жидкотопливных котлов).
С экологической точки зрения электрические котлы самые <чистые> (не коптят, так как нет выхлопной трубы).
Не требуют особого ухода — не надо отчищать их от копоти (как газовые и жидкотопливные котлы).
Работают бесшумно.
Удобны для пожилых людей.
Против.

Необходима отдельная проводка, а если мощность котла более 6 кВт, то нужна трехфазная сеть 380 вольт.
Мощности котла не хватает на отопление большого коттеджа.
Большой расход электроэнергии при низком КПД. (Чем мощнее котел, тем он больше берет электричества. )
От образующейся накипи быстро выходит из строя электрический тен (теплонагреватель).
Неудобен там, где выключают электричество больше чем на сутки.

Газовый котел

Наверное, самый удобный и экономичный котел. Мощность газовых котлов — от 10 кВт, поэтому они «обогреют» большую площадь дома.

За.

Простота и удобство в эксплуатации: не надо следить, достаточно ли топлива, — газ подается постоянно.
Электроника современных котлов творит чудеса.
Количество функций огромное, от стабилизации температуры в комнатах, до включения обогрева через интернет.
Есть котлы, которые могут работать от баллонного газа, но это дорого: котел через 2-3 месяца станет просто «золотым».
Дешевое топливо при высоком КПД (котел потребляет энергии меньше, чем отдает).
Может обогреть коттедж большого размера.

Против.

Бюрократические препятствия в оформлении разрешительных документов на газ, установку, обслуживание.
Для газового котла необходим дымоход и вентиляция.

Жидкотопливный котел

Жидкотопливные котлы очень близки (по производительности) к газовым. Разница только в том, что жидкотопливный котел работает не на газе, а на солярке. Жидкотопливные котлы имеет смысл ставить тогда, когда дом большой, а газопровода рядом с домом нет.

За.

Мощность жидкотопливных котлов — от 10 кВт, и они могут отапливать большие коттеджи.
Для их установки не нужно специальных разрешительных документов (как для установки газовых котлов).
Солярка намного дешевле электричества (в среднем раза в два).
Высокий КПД.

Против.

К любому жидкотопливному котлу должна быть присоединена специальная емкость для солярки на 2-5 тонн. Часто продается вместе с котлом, но если не купили сразу — нужно приобрести отдельно.
Необходимо отдельное помещение с вытяжкой (чтобы не отравиться угарным газом).
Жидкотопливный котел коптит и требует дополнительного ухода.
Жидкотопливный котел и горелка к нему — дороже других моделей котлов.
2-5 тонн солярки хватает на отопительный сезон для дома площадью 300-400 кв. м.
В основном владельцы таких котлов покупают на заправочной станции сразу цистерну топлива.

Твердотопливный котел.

Сегодня в Европе, пожалуй, только финны отапливают загородные дома дровами. И поэтому большинство твердотопливных котлов — финские. Твердотопливный котел — на любителя. Скорее всего, такой котел хорош для летнего домика площадью до 60 кв. м.

За.

Если вам по силам самостоятельно нарубить запас дров (и немалый), то вам не придется тратить деньги на топливо.
Такие котлы — экологически чистые по сравнению с жидкотопливными.
Против.

Необходимо постоянно следить за топкой и подкладывать дрова. (Автоматизировать этот процесс невозможно. )
Комбинированный котел. Самое главное достоинство такого комбинированного (многотопливного) котла — он может работать на всех видах топлива. Например, финские комбинированные котлы способны <переварить> электричество, газ, жидкое топливо и дрова. Комбинации могут быть всевозможные. Главное — если вдруг отключили электричество, можно переключиться на дрова или солярку (если есть). В них стоит газово-солярная горелка, есть топка для дров, да еще и вмонтирован электротен. В общем, котел на все случаи северной жизни.

Есть у этого котла поклонники и противники. Первые говорят, что он универсальный. Другие считают, что многофункциональная техника в эксплуатации менее надежна.

За.

При отсутствии одного топлива может работать на другом.
Против.

Сложно устанавливать, ремонтировать, проводить профилактику и управлять.


Итак, как надо выбирать отопительный котел?

Первый этап. Выбираем вид топлива:

если около дома проходит газовая магистраль, то без раздумий можно покупать газовый котел;
если газовой магистрали нет и не предвидится, то при выборе котла надо учитывать следующее:
если дом площадью 200 кв. м и вы решили жить в нем круглый год, то советуем поставить жидкотопливный, а не электрический котел, чтобы не зависеть от возможного выключения электричества;
если дом площадью до 100 кв. м, но вы будете жить там только летом, то можно поставить электрический котел (но советуем подстраховаться дополнительным аккумулятором или генератором);
если дом меньшего размера, подойдет твердотопливный или электрический котел.
Следующий этап: выбираем цену котла и страну-производителя. Самые дорогие – Немецкие. Финские – чуть дешевле. Словацкие и Итальянские — тоже неплохого качества.

Увы, отечественные котлы выходят из строя гораздо чаще, и требуют периодического ремонта. Кстати, цена котла не влияет на затраты по его эксплуатации, так что если купили Немецкий котел, это не значит, что в него не придется вкладывать дополнительные деньги.

Третий этап: выбираем мощность котла. Советуем рассчитать мощность котла еще на стадии строительства дома. По мнению специалистов, отопление надо сразу заложить в проект, и проектировщики рассчитают нужную мощность котла именно для вашего дома.

Если дом уже построен, то мощность рассчитывается примерно так: на 10 кв. м площади при высоте потолка 2,5 м требуется 1 кВт мощности котла. То есть на дом площадью 300 кв. м нужен котел мощностью не менее 30 кВт. На нагрев водопроводной воды уходит примерно 25% его мощности.

Этот расчет очень приблизительный, на практике он не всегда себя оправдывает. Поэтому лучше, чтобы оборудование выбирали специалисты, которые будут его монтировать.

Монтаж

Лучше всего заложить отопление в план будущего дома еще во время строительства. То есть нужен проект отопительной системы, составленный проектной организацией, имеющей лицензию на такой вид деятельности.

Без выезда на место хороший проект сделать практически невозможно: нужно знать толщину стен, перекрытий, количество окон и дверей — в общем, все, что «заложено» в поэтажный план загородного дома. Причем при составлении проекта отопительной системы учитываются теплопотери помещения за единицу времени. Поэтому важно знать даже число постоянных жителей в доме. Кстати, для каждой комнаты делается свой теплорасчет. Исходя из этого, а также площади (или кубатуры) помещения и выбирается мощность отопительного котла.

Имея четкий проект, монтажники не будут проявлять самодеятельности. В общем, лучше потратиться сначала (на проект), чем тратиться потом (на исправление ошибок). У одной моей знакомой из-за неправильной сборки отопительной системы тепла в доме не прибавлялось до тех пор, пока знающий мастер все не переделал в соответствии с правилами техники безопасности и эксплуатации.

Порядок сбора частей отопительной системы не принципиален. Но, как правило, монтажники сперва оборудуют котельную: устанавливают котел, распределительный шкаф (если труб много, то они соединяются с котлом и между собой через раструбы и переходники как раз в этом шкафу), расширительный бачок… Потом устанавливают в комнатах радиаторы. Затем монтируют трубы (либо в стене, либо в коробе, либо оставляют их открытыми — по желанию заказчика). Когда все подсоединено, система заполняется жидкостью и производится пробный запуск.

Если современный котел грамотно установить и эксплуатировать строго по инструкции, то можно не беспокоиться, что он сгорит или взорвется. Нужно только проводить профилактические работы не реже 1 раза в полгода.

Наш совет: чтобы не беспокоиться о профилактике и возможных неполадках, удобнее всего заключить договор на сервисное обслуживание с фирмой «Российская сантехника». Пусть у них «голова болит».

Компоненты отопления.

Расширительный бачок.

Вступает в работу, когда нагретая в отопительной системе жидкость увеличивается в объеме (по законам физики) и в поисках дополнительного пространства устремляется в бачок. Без него могут и трубы потечь, и котел лопнуть.

Расширительный бачок открытого типа — открытая емкость, похожая на кастрюлю. Дно соединено коротенькой трубкой с трубой отопительной системы. Уровень воды в нем зависит от объема жидкости в системе. Чем вода горячее, тем больше ее объем. От попадания грязи в бачок защищает фильтр. Ставится открытый бачок на самом высоком месте отопительной системы.

Расширительный бачок закрытого типа — капсула шарообразной или овальной формы, разделенная внутри герметичной мембраной на две части — воздушную и жидкостную. В воздушной части есть клапан, который при сильном повышении давления стравливает (спускает) воздух и тем самым позволяет жидкости занять внутренний объем бачка. При повышении водяного давления мембрана прогибается и выдавливает воздух из бачка. Когда водяное давление падает, мембрана <возвращается на место>, воздух через клапан попадает в бачок. Бачок ставят в любом месте отопительной системы, но, как правило, рядом с котлом.

Бачок закрытого типа выгодно отличается от бачка открытого типа.
Во-первых, в закрытом бачке не происходит соприкосновения жидкости системы с воздухом: жидкость не испаряется и не окисляется кислородом (и не разъедает внутреннюю поверхность труб и радиаторов).
Во-вторых, из закрытого бачка жидкость никогда не выльется наружу и не испортит пол.
В-третьих, бачок закрытого типа можно поставить в любой точке системы. (Как правило, открытый бачок ставят на чердаке. )

Зачем отопительной системе насос? Насос позволяет воде циркулировать по трубам и радиаторам с нужной скоростью. Работает насос от обычной розетки. Насос соединен с автоматикой котла, это позволяет выбирать режим работы. Хороший насос может работать в нескольких режимах и практически бесшумно. Обидно, что такой миниатюрный приборчик не выпускают в России. Приходится покупать импортные насосы, в основном немецкие. Качество отличное, цена 50 — 60 долларов.

Движение жидкости необходимо, потому что нагретая вода, отдавая тепло, остывает. Значит, ее надо снова нагреть. Чем быстрее нужно обогреть помещение, тем сильнее нагревается котел. И, следовательно, чем больше скорость воды (сильнее работает насос), тем больше тепла <отдает> батарея за меньший промежуток времени.

Допустим, температура в комнате нагрелась до заданного значения, и теперь требуется только поддерживать ее на уровне. В этом случае система автоматически замедляет работу. Котел работает на меньшую мощность, насос качает медленнее, температура в батареях снижается. Скорость движения воды система выбирает автоматически. Но при скорости более 2,5 метров в секунду во всех трубах начинается гудение. Этот неприятный звук <говорит> о том, что насос работает неправильно. (То есть скорость движения воды слишком велика. ) Был такой случай. Человек приобрел очень мощный насос. Насос так разогнал воду в трубах, что они устроили <музыкальный концерт>, не давая хозяину спать.

Итак, насос надо выбирать, учитывая параметры отопительной системы (высоту, длину и диаметр труб, количество и вид радиаторов и т. д. )

Воздушный клапан, или «воздушник» Выводит воздух из системы. Изначально систему заполняют жидкостью до тех пор, пока в ней не останется воздуха. Но в процессе нагрева жидкости могут появиться воздушные пузырьки (как в кипящем чайнике). Пузырьки образуют воздушную пробку и препятствуют прохождению жидкости по трубам и батареям. Так вот, воздушная пробка и выводится автоматически через воздушный клапан.

Трубы

Самые дешевые трубы — металлические. Если вы решили использовать такие трубы, не забудьте покрасить их, иначе они проржавеют. В принципе можно поставить и пластиковые, но только те, что выдерживают температуру до 100°С (температура кипения воды).

Медные трубы самые дорогие, но здесь тоже есть один нюанс: они могут окислиться.

Металлопластиковые трубы. Металлопластиковая труба состоит из трех слоев: пластик-металл-пластик. То есть это металлическая труба, с внутренней и внешней сторон покрытая пластиком. Такие трубы — стойкие к коррозии, их легко монтировать.

Трубы из полипропилена. Удобна при монтаже, не подвержена коррозии и «зарастанию». Фитинги не подвержены протеканию, поэтому трубы вместе с соединениями можно замуровывать в стены.

Радиаторы, или батареи.

От них комнаты, собственно говоря, и обогреваются. Они крепятся к стене, в основном под окном. По способу передачи тепла батареи бывают обычные и конвекторные. Обычные батареи передают тепло во всех направлениях, а устройство конвекторных позволяет сосредоточивать тепло главным образом над ними. Радиаторы необходимо подбирать по мощности отдаваемого тепла, по материалу изготовления.

Источник: Источник: Сеть магазинов «Российская сантехника»


Другие статьи по схожей теме в левом меню «В тему».