Дом и участок Строим дом Баня и сауна Экономия Страны Истории

 

Каркас из досок своими руками. Сборка и установка вертикальных стоек

Предыдущая статья Крепление нижней обвязки каркаса из досок рассматривала как собрать и крепить нижнюю обвзяку каркаса к фундаменту. В этой статье цикла Каркас из досок своими руками разбираем следующий шаг - как собрать и установить вертикальные стойки и организовать ими оконные и дверные проемы.

Вертикальные стойки есть угловые и есть рядовые. Начинаем с самых ответственных, угловых стоек.

Сборка и установка угловых стоек

угловая стойка


Рис 1. Угловая стойка

Конструкция угловых стоек

Их конструкцию я продумывал так, чтобы сквозных щелей, (то есть мест соединений досок) с улицы в дом, не было. Кроме того, чтобы они соединялись с нижней обвязкой шиппаз. Также я хотел, чтобы угловые стойки не мешали наложению как можно большей площадью одной балки обвязки на другую в углах. Поэтому сечение стойки сделал таким, как на рисунке 2, ниже.

сечение угловой стойки
Рис 2. Сечение угловой стойки

Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

Серым цветом на рисунке 2 выделены доски, которые на 50 мм длиннее невыделенной. В доске шириной 150 мм (она серая, рисунок 2) сделан выпил так, чтобы стойка встала в «Г» образное углубление в обвязке. Этот узел показан на рисунках 3-7, ниже. О том, как делается "Г" образное углубление в низней обвязке можно прочесть в предыдущей статье цикла Каркас из досок, выпил под угловое крепление.

соединение угловой стойки с нижней обвязкой


Рис 3. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

соединение угловой стойки с нижней обвязкой
Рис 4. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

соединение угловой стойки с нижней обвязкой
Рис 5. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

соединение угловой стойки с нижней обвязкой
Рис 6. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

соединение угловой стойки с нижней обвязкой
Рис 7. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

Собирается стойка так же как собиралась нижняя обвязка в предыдущей статье цикла. Соединение выполняется саморезами с шагом 200- 250 мм, плюс пена либо клей. Крепление стойки к обвязке тоже на саморезы плюс пена или клей.

Выпил в угловой стойке под верхнюю обвязку

Когда стойки собраны, но не установлены, нужно сделать выпилы и под верхнюю обвязку, как показано на рисунке 8, ниже.

Примечание: я об этом не подумал на этом этапе, и потом с трудом делал выпилы в уже установленных стойках.

выпил в угловой стойке
Рис 8. Выпил в угловой стойке для соединения с верхней обвязкой

Но, когда бы не были сделаны выпилы (до установки стоек или после), верхнюю обвязку устанавливаем после установки всех стоек (и угловых, и рядовых).

Угловые стойки нужно очень тщательно выставить по уровню и хорошо закрепить временными укосинами, на фото (рисунок 9) это видно. Укосины можно выполнить из любых обрезков, прибив их гвоздями к стойке и к нижней обвязке.

закрепление угловых стоек укосинами
Рис 9. Закрепление установленных угловых стоек временными укосинами

Сборка и установка рядовых (не угловых) стоек

Рядовые стойки у меня получились трех видов:

  • тавровые
  • Г-образные
  • просто одинарные доски шириной 150 мм и толщиной 50 мм

Конструкция и виды рядовых стоек

Немного поясню, почему у меня получилось три вида стоек. Так как габариты внешней обшивки ЦСП 1200 мм , а шаг стоек 600 мм , то стыки плит будут попадать через одну стойку, на эти стыки я и сделал тавровые стойки, она показана на рисунке 10.

тавровая стойка
Рис 10. Тавровая стойка

Тавровые стойки я делал из двух досок шириной 100 и толщиной 50 мм. В одной сразу сделал выпил глубиной 100 мм, и вторую доску сделал короче другой но только на 50 мм. И получалось, что та доска что короче, с верхнего конца стойки выступала таким образом на 50 мм тем самым вверху создавалось углубление для доски верхней обвязки, а внизу получался шип 5050100 который вставлялся между двух досок нижней обвязки (шип виден на фото, рисунок 10).

Из-за размера оконных проемов (их нужно располагать как раз между стойками) мне пришлось подтягивать кое-где шаг стоек. В итоге, чтобы сошлись плиты ЦСП, вместо тавровых, сделал Г-образные балки, такие балки встали на место оконных проемов, но суть почти не поменялась.

г-образная стойка
Рис 11. Г-образная стойка

Преимущество Г-образных стоек (перед стойками из одинарной доски) не только в удобстве стыкования обшивки. Такая стойка получается гораздо устойчивее и прочнее обычной доски. В отличие от обычных, Г-образные стойки стояли ровно незакрепленные и без укосин. Собирается Г-образная стойка все так же – пена + саморезы.

Для экономии материала через одну стойку я ставил стойки из обычной доски шириной 150 и толщиной 50 мм. В них, правда, сложнее делать выпилы для вставки в нижнюю обвязку.

Выпилы под верхнюю обвязку в рядовых стойках

Важно! Сразу обращаю внимание на мою ошибку. В стойках из обычной доски (не тавровых, и не Г- образных) верхний выпил (под верхнюю обвязку) нужно было делать глубже, чем 50 мм. Особенно это было важно в моем случае, так как я использовал для верхней обвязки всего одну доску 50 мм, а не срощенные доски, как на нижней обвязке. Правильнее делать верхнюю обвязку так же, как и нижнюю, подробнее этот вопрос разберем в следующей части этого цикла.

выпил в стойке из доски
Рис 12. Выпил 50 мм в стойке из обычной доски

На фото (рисунок 12), видно, что выпил сделан 50 мм а значит в обвязке придется делать встречный выпил в 100 мм (пропилы на обвязке показаны на рисунке 13, ниже). Такой встречный выпил (особенно если он неаккуратно выполнен, и обвязка из одной доски, как у меня) сильно ослабляет верхнюю обвязку.

встречные пропилы в верхней обвязке
Рис 13. Встречные пропилы в верхней обвязке

Установка и крепление рядовых стоек

В нижнюю обвязку я устанавливал стойки шипом между досок и вбивал между ними отрезок равный по длине расстоянию между стойками (у меня было 550 мм), рисунок 14.

отрезки между стойками
Рис 14. Вставка отрезков между стойками

После чего стягивал обвязку саморезами на отрезке с шагом 200 мм, то есть по два самореза на отрезок, в стойки саморез не вкручивал. То есть, отрезки вставали плотно между стоек, приходилось их именно вбивать, как бы расклинивая стойки. Пену наносил на места прилегания отрезка к стойкам и к обвязке, при очень плотном забитии пена вся стиралась, зато если были зазоры (неровный отпил отрезка, например), то пена при расширении их заполняла.

Каждую стойку выравнивал по уровню и на каждую ставил временную укосину, это видно на рисунке 15, ниже.

стойки с укосинами
Рис 15. Стойки с временными укосинами

 

Оконные и дверные проёмы

На этапе установки рядовых стоек сразу задаем ими дверной и оконные проемы.

проем
Рис 16. Стойки, образующие проем

Оконный и дверные проемы с боков образовываются стойками. Верх и низ проема я сделал горизонтальными досками шириной 150 и толщиной 50 мм. Доски прикручивал к стойкам на уголки.

проем


Рис 17. Оконные и дверные проемы

оконный проем
Рис 18. Верх и низ оконного проема, доски прикручены на уголки

Проемы делал выше и шире планируемых окон и дверей на 40 мм так как для монтажной пены лучше всего пространство в 20 мм.

Устройство дополнительной горизонтальной перемычки между стойками каркаса

По моему проекту, кроме верхней и нижней обвязки, предполагалась еще одна горизонтальная доска посредине стоек.

горизонтальная доска
Рис 19. Горизонтальная доска между стойками

Она выполняет несколько функций:

Делать эту доску лучше было до установки временных укосин, так в ней проще делать под укосины выпилы. К сожалению, я начал устанавливать ее после того как установил часть укосин и выпилы было делать сложно.

каркас с горизонтальными досками
Рис 20. Каркас с горизонтальными досками между стойками

Эту горизонтальную доску я выполнил из обрезков досок, и 50 мм и 25 и 30 мм. В случае с более тонкими обрезками пришлось сращивать их на пену и саморезы. Соединял горизонтальные доски со стойками просто саморезами под углом (рисунок 19).


Другие статьи по схожей теме в левом меню «В тему».