Дом и участок Строим дом Баня и сауна Экономия Страны Истории

 

Подвал, погреб

Человек, решив строить дом и выбирая проект, неизбежно задумается о том, какой будет цокольная часть его жилища.

Если почва на участке (твой участок) глинистая, придется серьезно заглублять фундамент - до уровня промерзания (130 см в нашем регионе). Плюс цоколь - еще метр от поверхности земли до пола первого этажа. Это же целый этаж! А если на участке песок и грунтовые воды залегают достаточно глубоко, то вся пора закопаться и использовать дармовое пространство - необходимая высота подвальных помещений обеспечивается практически без лишних затрат, так как ленточный фундамент (требуемый под каждую капитальную застройку) закладывается почти на ту же глубину.

Так же можете ознакомится о назначение земельных участков.

Обустройство подвала либо цокольного этажа (который поднимается над уровнем земли приблизительно на половину высоты) выгодно во многих отношениях. Там легко размещаются гараж (построить гараж) , мастерская, кладовые, баня-сауна (банька своими руками), туалет (раздел про канализацию), комната отдыха, тренажерный зал, котельная-бойлерная (о отоплении подробнее), инженерное оборудование (инженерные коммуникации для дома). Многие помещения хозяйственного назначения группируются, высвобождая ценную площадь надземных этажей, на участке нет нужды в создании лишних проездов и дорожек, исключаются дробление и неорганизованность застройки. А при наличии окон в цокольной части, подвал обретает полноценные, светлые и удобные в эксплуатации комнаты, улучшающие общий тепловой режим дома. Архитекторы всего мира теперь все чаще используют «подземное» пространство, размещая там магазины, кинотеатры, спортивные сооружения, офисы, стоянки и склады. Современный подвал - это не дедовский погреб, а полноценное помещение. Подвал, как место для отдыха.

В последние годы некоторые граждане стали устраивать в подвалах винные погреба - это классический вариант использования во многих странах. В этом деле есть свои хитрости, поэтому проектировать и строить винные подвалы должны специалисты. Ориентировочная стоимость работ - от 5 тыс. долларов, а верхняя планка не ограничена.

Особенно интересны решения с живописной композицией дома и размещением помещений на разных уровнях, что возможно при сложном рельефе. В одном архитектурном проекте под землей находилась большая часть площади коттеджа, а под английским газоном у дома размещалась огромная гостиная с камином. Ее стеклянная стена выходила на склон холма за участком, откуда открывался великолепный вид. В надземной, видной с дороги, части здания находились только спальни и веранда.

Неизбежные хлопоты при постройки подвала

Почва - постоянный источник влаги, вредной как для строительных материалов, так и для человека. Особенно весной, когда грунтовые воды поднимаются до самой поверхности земли и она переполняется влагой. Поэтому при строительстве фундаментной и цокольной части дома обязательна гидроизоляция на всю их высоту и площадь. Когда подвал предполагается превратить практически в жилое помещение, выполнять эти работы следует очень тщательно, а в сложных случаях - с привлечением специалистов.

Однако если ваш дом не очень велик, а грунтовые воды не подступают к порогу, можно попробовать решить проблему самостоятельно.

Дренаж

Прежде всего необходимо обеспечить дренаж. Выройте вокруг дома траншею на глубину фундамента и уложите специальную трубу с отводом грунтовой воды в пониженный участок местности.

Дренаж подвала

Такие трубы продаются сейчас в каждом строительном магазине; предпочтительнее трубы с покрытием геотекстильным полотном, так как они меньше заиливаются. Однако это не панацея - дренаж избавляет лишь от большой воды, а почва остается влажной.

Отмостка

Второе обязательное мероприятие - устройство отмостки из бетона или асфальта (прочного и водонепроницаемого пояса вокруг дома, шириной полметра-метр), чтобы отвести подальше от стен дома талую и дождевую влагу.

отмостка подвала

Основное внимание при выполнении работ надо обратить на качественную герметизацию места примыкания к цоколю или стене дома, так как именно здесь всегда образуется трещина при усадке асфальтобетона и осадочных деформациях грунта вокруг здания. В качестве герметика можно использовать тиоколовые или уретановые мастики.

Классическое и очень надежное, хотя и хлопотное конструктивное решение - устройство «глиняного замка», который делали наши предки. Для этого пространство вокруг подвала закладывали выдержанной, хорошо перемешанной глиной без каких-либо включений, тщательно трамбуя ее слоями по 15-20 см. Именно так была выполнена гидроизоляция старых петербургских зданий, которую разрушили малоквалифицированные коммунальщики при проведении водопровода и канализации. Подвалы, естественно, тут же затопило.

Простейшее современное решение - оклеивание стен подвала снаружи рулонным материалом типа рубероида или стеклоизола. При маловлажных и сухих грунтах достаточно двойной обмазки стен горячим битумом или мастикой. Оклеивание и обмазка выполняются именно снаружи, внутри их быстро оторвет даже при небольшом давлении воды.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию подвальных полов делают при устройстве стяжки (слоя бетона, служащего основой половых покрытий). Может применяться и такая схема: выровнять пол песком, тщательно утрамбовать (возможно - присыпав щебнем), пролить водой, уложить штукатурную сетку (или арматуру), залить по маякам бетон слоем не менее 50 мм, застелить толстой полиэтиленовой пленкой или стеклоизолом (с перехлестом и склейкой швов), уложить утеплитель, залить второй слой стяжки с армированием.

гидроизоляция подвала

По контуру помещения оставляют шов и уплотнительную ленту. При использовании экструзионного пенопласта в качестве утеплителя слой стяжки может быть один, поверх пенопласта и гидроизоляции. Вместо металлического армирования можно применять пластиковые сетки или специальные добавки к бетону - фиброволокна, эластификаторы и т. п. Если уровень грунтовых вод выше пола подвала, под первую стяжку укладывают слой глины толщиной 250 мм (см. выше - устройство «глиняного замка»). Эти работы требуют квалификации и опыта, укладка примитивного цементно-песчаного раствора грозит скорым растрескиванием стяжки.

Ищем течь

Прежде чем начинать работы по гидроизоляции подвала, стоит поискать течи. Найти их можно по белесым следам - высолам - местам, где влага вымывает из бетона вяжущие вещества и соли. Если эти следы обнаружатся на стыках блоков и их не слишком много, решить проблему удастся «малой кровью». Среди сухих смесей есть и специально предназначенные для борьбы с течами. Приготовленный на их основе раствор схватывается очень быстро и в условиях высокой влажности с обеспечением хорошей адгезии.

Среди серьезных профессиональных методов гидроизоляции - обмазка эластичными составами на основе цемента, «проникающая гидроизоляция» и горизонтальная отсечная гидроизоляция путем инъектирования гидрофобизирующих (водоотталкивающих) составов. Первые два из упомянутых методов можно попробовать применить самостоятельно. Обмазочный метод обеспечивает создание эластичного, «резинобетонного» слоя толщиной несколько миллиметров - готовая двухкомпонентная смесь размазывается жесткой щеткой и выравнивается валиком. Проникающая гидроизоляция - общее название составов типа «Кальматрон», «Пенетрон» и др. После обмазки подобным составом бетонных фундаментных конструкций происходит закупоривание пор и капилляров бетона нерастворимыми кристаллами. Залог успеха применения подобной технологии - строгое соблюдение инструкций изготовителя.

 

Утепление подвала

Под землей всегда холодно. Каждый знает, как зябко в пещерах, какая студеная ключевая и колодезная вода. И в тоже время в земле всегда тепло. Зимой, в лютый мороз, под метровым слоем грунта температура выше нуля, вода не замерзает. Жить в землянке не слишком комфортно, но возможно. Случись глобальная катастрофа - люди спрятались бы в глубокие подвалы и метро. Иными словами, под землей температура стабильная, но существенно ниже комфортной. Так что если хотите обитать в подвале, его надо утеплять.

утепление подвала

Кроме обеспечения комфорта в подземных помещениях подземная теплоизоляция дает еще несколько преимуществ - сокращаются общие затраты на отопление, несущие конструкции здания эксплуатируются в щадящем режиме, повышается их сохранность. А если теплоизоляция целиком устроена снаружи гидроизоляции, то и сама она, и элементы сооружения приобретают дополнительно защиту от механических и термических воздействий. При устройстве теплоизоляции в подвале изнутри, проникающие сквозь нее водяные пары будут превращаться во влагу на стыке со стеной, и промочат и испортят все покрытие.

Однако сам теплоизоляционный материал оказывается при этом в экстремальных условиях. Подвальная и цокольная часть здания постоянно соприкасаются с грунтом, увлажняются дождем, талыми водами и брызгами от капель, падающих с крыши, - но впитывать эту влагу теплоизоляция не должна. Второй фактор - нагрузки. Под тяжестью почвы теплоизоляция не должна сминаться или разрушаться. «Воздушность», прочность и водонепроницаемость - такие противоречивые требования одновременно! Плюс долговечность: свои качества теплоизоляционный материал должен сохранять в течение нескольких десятилетий, пока дом не пойдет на капремонт.

Не удивительно, что только в последнее десятилетие в отечественном строительстве стали применяться материалы, способные соответствовать им. В первую очередь, это экструзионный пенопласт. От других видов пенопласта он отличается закрытыми, герметичными порами, поэтому воду он не впитывает и полностью водонепроницаем. Кроме того, он достаточно прочен и его можно укладывать под пол или автостоянку; благодаря добавкам - стабилизаторам - он служит несколько десятилетий. Используют его следующим образом. В цоколе здания делают горизонтальную гидроизоляцию против капиллярного подъема влаги и облицовывают помещение снаружи пенопластом, оштукатуривают его по сетке либо закрывают декоративными цокольными панелями. Штукатурка не должна контактировать с влажным грунтом, поэтому ниже уровня земли ее покрывают битумной мастикой, а прилегающее пространство засыпают гравием.

Для утепления стен подвалов после выполнения внешней гидроизоляции их также оклеивают плитами пенопласта, закрывая со стороны грунта специальными дренажными плитами и засыпая землей. Если грунтовые воды проходят очень высоко, пенопласт превращают фактически в дополнительный гидроизоляционный слой.

Другой, парадоксальный, способ применения экструзионного пенопласта - утепление фундамента по периметру дома. От предыдущего он отличается тем, что плиты размещают по поверхности конструкций не вертикально, а горизонтально, под землей. В результате в зимние холода почва не промерзает, подвал теряет меньше тепла, уменьшаются деформации почвы, вызванные ее замерзанием.

 

Инженерные системы в подвале

Подвал открывает много возможностей использования - для размещения хозяйственных помещений и оборудования.

Гараж - самое популярное использование подземных помещений. Необходимо только позаботиться о дренажных решетках у ворот, о качественной вентиляции, чтобы не дышать бензином, и о звукоизоляции, чтобы не просыпаться под рокот двигателя.

Котельная-бойлерная. Там находится котел (бойлер), регулирующая и запорная арматура и контрольно-измерительные приборы. При такой схеме удается максимально эффективно использовать топливо - никаких потерь тепла или длинных трубопроводов. Нехитрое сооружение позволяет экономить значительные средства.

Вентиляционный блок. В больших современных коттеджах нельзя надеяться на простое проветривание. Сердце вентиляционной системы - блок подготовки воздуха собирается из отдельных служебных модулей и устанавливается вне жилой зоны, в подвале либо на чердаке. Там обеспечивается полная сохранность системы и комфортные условия обслуживания и ремонта.

Электрооборудование. Подвалы обычно занимают большую площадь и легко доступны для установки электрооборудования. В первую очередь это вводной щит, система резервного электропитания. Там же может стоять контрольная панель охранной системы. Помещения подвала, особенно те, где обеспечивается отопление и электропитание, обязательно следует снабдить пожарными датчиками.

Система водоснабжения в подвале.

Самый сложный, но в то же время комфортный вариант - скважина для водоснабжения, которую бурят непосредственно рядом с домом или в подвале (по окончании работ «нулевого цикла» - после возведения стен подвала, но до сооружения его перекрытий). Скважину тщательно изолируют от канализационного выпуска на случай аварийного затопления. Над скважиной, на чердаке, в отдельном утепленном помещении располагают резервуар для воды емкостью 200-300 л. Электронасос для подачи воды устанавливают в подвале, управление осуществляется из подсобного помещения внутри дома или из кухни, с помощью ручного пускателя либо автоматически. Там же, в подвале (или на чердаке), можно проложить внутреннюю водопроводную разводку. Обычно трубы оставляют открытыми. Если делается скрытая прокладка труб в штрабах, в местах установки арматуры и резьбовых соединений устраивают люки для профилактического осмотра и ремонта. Разбив вокруг коттеджа сад, в подвале можно разместить емкости для полива общим объемом 4-5 м3 в расчете на участок 25-40 соток. Вода в емкости набирается ночью, не беспокоя хозяев, за сутки нагревается и используется вечером следующего дня.

Сауна в подвале - весьма распространенное решение, тем более когда недалеко бойлер для нагрева воды и насос для ее подачи. Однако размещение рядом бассейна может привести к проблемам. Это нежелательно прежде всего конструктивно - излишнее заглубление чаши бассейна относительно подошвы фундамента жилого здания недопустимо. Да и комфортность подземных бассейнов ниже, чем пристроенных к дому, в которых можно плавать, наслаждаясь солнцем, воздухом и прекрасным видом. Стационарные бассейны должны проектировать и строить специальные бригады, имеющие на то лицензию. Нарушение технологии может привести к подтоплению подвала дома, оседанию фундамента, гибели садовых деревьев и т. д.

При устройстве теплого пола в подвале или цокольном этаже действует правило - чем ближе помещение к грунту, тем тщательнее следует выполнять гидроизоляцию и толще положить слой теплоизоляции (30-120 мм). Чтобы расширяющийся при нагреве пол не давил на стены, между стенами и бетонной стяжкой предусматривают зазор, заполняемый специальной изолирующей лентой (толщиной до 5 мм) с гидроизолирующей пленкой.

Насосы в подвале.

Причин для их размещения в подвале по крайней мере две - возможность аварий или опасность природных катаклизмов вроде сильных осадков, весенних паводков, наводнений и прочих неожиданностей. Чтобы не обнаружить по весне подвал, цокольный этаж или погреб затопленными, в приямке, ниже уровня пола, устанавливают простой и малогабаритный дренажный насос, который может включаться дистанционно или автоматически. Применяются и фекальные насосы, обеспечивающие передачу сточных вод из подвала или низины в существующую канализацию, очистные сооружения либо обычный септик. Такие насосы отводят стоки на расстояние до 100 м по горизонтали и при необходимости поднимают их на высоту 5-7 м.

 

Отделка

Особенности «климата» подвальных помещений - повышенная влажность и недостаток света. Поэтому стоит выбирать для их отделки материалы светлой цветовой гаммы, тщательно разрабатывать систему искусственного освещения и вентиляции, шире использовать влагостойкие керамическую плитку и камень, «дышащие» отделочные покрытия. Пластик, обои и ткани - неподходящие материалы для подвала. В крайнем случае, допустимы деревянные панели и вагонка. Если использовать гипсокартон, то только влагостойкий. Хорошее решение - создание фальшокон (подсвеченных витражей). Белая облицовочная плитка, белая мебель и отдельные цветные пятна сделают помещение подвала значительно светлее и уютнее.

Впрочем, внутренняя отделка подвала, превращенного в «место для жизни», заслуживает особого внимания и специальной статьи.


Мнение специалиста

Для утепления таких помещений, как подвалы и гаражи, очень удобен экструдированный пенополистирол. От обычного полистирола, именуемого в народе пенопласт, его отличает закрытая ячеистая структура, благодаря которой он имеет в пять раз более высокую прочность, практически нулевое водопоглощение, низкую теплопроводность. Кроме того, этот материал в десять раз превосходит пенопласт по долговечности. Сочетание всех характеристик делает экструдированный пенополистирол оптимальным для утепления пола подвала, стен, цоколя и для теплизоляции фундаментной плиты. Следует отметить удобство этого материала в монтаже: наличие шпунтованных кромок позволяет легко стыковать элементы, а шероховатая поверхность прочно схватывается с бетоном (при использования в качестве несъемной опалубки) и со штукатурными составами при отделке цоколя. Материал легко режется под разными углами, поэтому можно крепить теплоизоляцию не только на стены и потолок, но и к сложным архитектурным формам.

 


Другие статьи по схожей теме в левом меню «В тему».